伊斯法罕 世界之半（11月25日）
一九九九年十一月二十五日 晴 伊朗伊斯法罕 下榻Abbasi旅馆
每天早晨五点出发在伊朗高原上行车，见到的景象难于描述。
首先抢眼的是沙原明月。以前在别的地方没有见过黎明时分还有这么明彻的月亮，这儿奇怪了，晨曦和明月同时光鲜，一边红得来劲，一边白的够份，互不遮盖，互不剥蚀，直把整个天宇闹得光色无限。这种日月同辉的无比美景悄悄地出现在人们还在酣睡的时刻，实在太可惜了。正这么想，路上车子密了，仔细一看，一车一家，都在向我们车队招手，晨光月光同时辉映着他们的脸，显得特别明丽。这也许是伊斯兰世界独有的风景吧。全家刚刚结束晨祷，便一起拥有了一个完整的早晨。为什么全家大清早要在离城很远的沙原里赶路，这不清楚，但这种情景无论如何是令人羡慕的。
接下来是晨曦开始张扬，由红艳变成金辉，在云岚间把姿态做尽了。我们平时在城市看日出总是狭窄匆迫，哪会有这样的宽天阔地慢慢地让它调色铺彩？等了很久，旭日的边沿似乎要出来了，却涌过来一群沙丘，像是老戏中主角出场时以袖遮脸，而当沙丘终于移尽，眼前已是一轮完整的旭日。此时再转身看月亮，则已化作一轮比晨梦还淡的雾痕，一不小心就找不到了。我看手表，正好七点。
一路奔驰，过中午就到了伊斯法罕。这个城市光凭一句话就让人非去不可了，那就是：“伊斯法罕，世界之半”。对于刚刚走过那么多国家，自己的国家又那么辽阔丰富的我们一行人来说，这句话显然是无法接受的。我对同伴们说，这是一种艺术语言，就像中国古人说天下第一楼、第二泉之美，或者说天下几分明月，扬州占了几分等等，不必过于顶真，但无论如何，伊斯法罕也总该有点底气，足以把这句话承担数百年吧？
伊斯法罕的底气，主要来自十七世纪沙法维（Safavid）王朝的阿巴斯（Abbas）国王。这个年代对历史悠久的波斯文明而言，实在是太晚了，因此我的兴趣不大。但到了一看，发现正由于近，一切遗迹都还虎虎有生气，强烈地表现出阿巴斯的个人魅力，很难躲避。
他在治国、外交上很有一套，这且暂时不表。光从遗迹看，便可说明他充满世俗情趣和亲民能力。例如横穿市区的萨扬德罗河上有他主持建造的两座大桥，不管以古典目光还是以现代目光看，都很美，尤其是那座哈鸠（Khaju）桥，实际上是一个蓄水工程，桥面和桥孔之间有一条长长的甬道，走在甬道中只见左右是水，脚下是水，顶部遮荫，十分凉爽。据说在盛夏季节，阿巴斯国王还在这条甬道中与平民互相泼水。现在这条甬道仍保留着极世俗的气氛，变成了一溜茶廊，喝茶在次，主要是吹水烟。进门就有一撮撮白色的烟土卖，越往里走，烟草越浓，一支支水烟管直往你嘴里塞。
除世俗情趣外，他又有一份高雅，证据就是他的离宫“四十柱厅”（Chehel Sotun Palace）。虽经外侵者破坏，今天一看仍像巴黎郊区的离宫枫丹白露，只是比枫丹白露小一些。我到这里才看到灿然的红叶，浓浓的秋色。一路过来不是沙漠就是闹市，哪里领略过那么醉人的季节信号？
当然更令人注目的还是对伊斯兰教的弘扬，伊斯法罕最老的清真寺叫星期五清真寺，我们点看了一下，有点陈旧了，而阿巴斯时代建造的国王广场，则把伊斯兰文化的优势充分集中了起来，广场很大，据说比威尼斯的圣马可广场大七倍，我回忆了一下圣马可广场，觉得不到七倍，大概四、五倍吧，反正也是够大的。国王广场边上有两座清真寺，四周楼房的二层全是清一色的观礼台，广场中央则是宽大的水池、草地和石路，石路上缓缓地驶过一辆辆马车，到了宗教节日，整个广场全聚集起很多人，把宗教与世俗、朝廷与平民、祝拜和欢乐全都结合起来。阿巴斯国王自己的观礼台现在还在，雕木结构，像个中国的旧戏舞台，只是在这里端坐和朗笑的主角退场已久。
我们住的旅馆就是以阿巴斯国王的名字命名的，走廊上挂着几个世纪前西方画家在这里写生的复印件，可知现在的建筑样式与当时基本没有区别，只是翻新了。再早一点，这儿正恰是“丝绸之路”的重要旅栈，中国商人大多到此为止了，由波斯商人把买卖往西方做，但也有继续走下去的，那么，这儿也是一个歇脚点。据说当时的旅栈拴满了大量的骆驼，东西方客商云集的景象热闹非凡，没有变化的是隔壁清真寺的蓝色圆顶。今夜我也听着从那儿传出的礼拜声酣然入睡，做着与古代中国商人差不多的故园梦。